В самом сердце нагорья Тур-Абдин на юго-востоке современной Турции находится небольшая деревня Гюльгезе, населенная и по сей день преимущественно ассирийцами-христианами. Прибывшему из большого города туристу это место может показаться настоящим краем цивилизации: там нет ни мобильной связи, ни интернета, ни даже какого-либо общественного транспорта.
Вообще официальное наименование Гюльгезе, которое вы можете встретить на картах и в туристических путеводителях — это просто перевод на турецкий оригинального Инвардо (ܥܝܢ ܘܪܕܐ), которое означает «глаз розы» на арамейском языке. Деревня расположена в 15 км к востоку от Мидьята и была основана, как считается, не позднее X века.
Как несложно догадаться, такие архитектурные решения были продиктованы исключительно практической необходимостью. Регион Тур-Абдина на протяжении многих сотен лет находился на стыке могущественных империй и неоднократно переходил из рук в руки. В подобной ситуации храм становился нередко последним рубежом обороны, и поэтому его превращали в небольшую крепость.
Здешние башни с узкими окнами-бойницами и высокие стены не раз позволяли местным жителям успешно отражать атаки противника, а наполненные припасами обширные подземные помещения — даже выдержать относительно продолжительную осаду. Разумеется, речь идет о противостоянии небольшим отрядам и бандам мародеров: против армии у жителей деревни просто не было шансов.
Тем не менее, именно здесь в 1915 году ассирийцы выдержали 60-дневную осаду, когда Инвардо была окружена отрядами башибозуков, а ее защитники выдержали три кровопролитных попытки штурма. В то время здесь нашли спасение не только 200 семей, проживавших непосредственно в самой деревне, но и христиане из соседних сел.
Отдельного внимания заслуживает входная дверь, которой около 100 лет. Это вам не какой-то попсовый современный пластик. Она сделана из прочной древесины дуба и окована железом. Замок — тоже старый, ручной работы. К такой живой истории хочется просто прикоснуться. Сам дверной проем, кстати, сделан очень низким, так что взрослый человек может пройти лишь конкретно согнувшись. Что связано, опять же, с оборонительным значением сооружения.
Внутреннее убранство церкви Мор Хадбшабо достаточно скромное. К большому сожалению, до наших дней не дошли фрески, которые украшали ее стены в далеком прошлом. Однако в подобной скромности есть несомненный плюс, когда ничто не отвлекает от общения с Богом. Вообще обстановка по своей аскетичности напоминает протестантские церкви Европы, но с непередаваемой восточной атмосферой.
Окрашенные плиты с надписями на арамейском и фрагменты скульптурных изображений дают некоторое представление о том, как храмы Тур-Абдина выглядели в далеком прошлом. Вообще дошедшие до наших дней росписи из Дейрулзафарана и монастыря Девы Марии под Мардином говорят о том, что украшались церкви по-разному: где-то присутствовали яркие тона, где-то — холодные оттенки. То есть каждая церковь была уникальна в своем роде.
Что касается св. Хадбшабо, в честь которого была освящена церковь, то мне не удалось найти про него достаточно инфоомации (вообще такова ситуация с большинством чисто ассирийских святых). Согласно одному тексту на французском, он был диаконом, принявшим мученическую смерть в 355 году после того, как тогдашний (персидский?) наместник провинции попытался принудить его отказаться от христианской веры.
Согласно преданию, наместник приговорил Хадбшабо к смертной казни, причем для ее исполнения был выбран некий Агай, который был брошен в тюрьму за некоторое время до того также за то, что был христианином. Увы, вера Агая оказалась слишком слаба, и она отступила перед посулами наместника, который обещал тому свободу в обмен на услуги палача.
Агай должен был зарубить Хадбшабо мечом, однако его рука дрожала, и ни один из нанесенных им семи ударов не был смертельным. Но люди наместника заставили его закончить свою «работу». Позднее два монаха смогли выкрасть изувеченное тело мученика и похоронить его. Что касается Агая, то, согласно легенде, он был наказан Богом за свое злодеяние и отступничество и умер от странной болезни.
А теперь я прерываю ненадолго повествование и предлагаю небольшую фотоэкскурсию.
Руины неизвестного города
Если деревня Гюльгезе, где нет ни мобильной связи, ни Интернета, может показаться краем цивилизации, то к востоку от нее начинается и вовсе какое-то «запределье». Мой «гид» (а точнее просто местный житель, согласившийся подвезти меня) рассказал, что недалеко от деревни есть руины древнего города.
И вот мы едем по еле заметной полевой дороге на юго-восток от Гюльгезе. Примерно в паре километров нас действительно встречают молчаливые каменные развалины неизвестного поселения. Которое, понятное дело, не значится ни на каких картах и в путеводителях. Сколько лет этому городу, кто там жил и почему он пришел в запустение — загадка.
Мой «гид» что-то говорит про Древний Рим и Византию, однако сами постройки явно не похожи на то, что строили римляне и их «наследники». Фактически полигональная кладка из некрупных камней при полном отсутствии раствора, отсутствие привычных римских компонентов — бетона и большого плоского кирпича — плинфы.
Более того, неизвестные мастера древней Месопотамии умудрялись конструировать купола из камней безо всякого раствора на чистой гравитации. И они по сей день настолько прочны, что выдерживают двух здоровых мужиков и не проваливаются. Но кем были эти мастера — загадка.
